Строительство сарая связано с выбором основания, материала для возведения стен и особенностей грунта. При выборе для стен постройки кирпича вам необходимо будет рассчитать фундамент под большие нагрузки.

При этом деревянный сарай намного быстрее возводится и требований к основанию здесь намного меньше, работы легко выполняются своими руками. Именно поэтому перед началом строительства необходимо определиться с предназначением хозяйственной постройки.

Выбор типа сарая для дачного участка

Перед тем как перейти к укладке фундамента, необходимо определиться с типом самого будущего строения. Наиболее популярным вариантом является деревянный сарай с небольшим гаражом. Он может выполняться в следующих вариациях:

Сарай с односкатной моделью кровли

В данном случае вы будете строить плоскую кровлю по всей площади застройки с небольшим наклоном к задней стенке. Как правило, такой вариант используют вместо дровяника или мастерской.

Мастерская будет иметь одну входную дверь и одно окно. Для такого сарая идеально подойдет небольшой по размеру ленточный фундамент.

Сарай с оборудованной двухскатной крышей

При такой кровле есть возможность оборудовать чердак для хранения инструментов и личного имущества. Пол чаще всего делают шпунтованной доски, окон и дверей может быть 2 и более. Подходит плитный, ленточный и свайно-винтовой фундамент.

Ларь

Представляет собой легкий и приземистый сарай, в котором хранится комплект инвентаря для вскапывания и обработки сада. Площадь данного помещения будет минимальной, отсутствуют окна. Фундамент можно изготовить своими руками из подручных материалов.

Времянка

Временное сооружение под любой садовый инструмент и другой необходимый на даче инвентарь. Часто делают в виде бытовки для возможности проживания в летний период. Именно поэтому сюда проводят электричество и небольшую душевую кабинку с бочкой воды на крыше. Этот тип сооружения редко используется как сарай, и больше как временное жилье на дачном участке. Выполняется фундамент для времянки в виде ленты с бетонными столбами.

При выборе типа постройки тщательно просчитайте снеговую и ветровую нагрузку на помещения. При несоответствии реальных значений теоретическому расчету сарай развалится у вас через несколько лет.

Самым распространенным вариантом сарая принято считать постройку с двухскатной крышей. Ее и выберем для примера строительства под фундамент на винтовых сваях своими руками.

Особенности в строительстве сарая на дачном участке

Хозяйственная постройка представляет собой отдельное здание, которое обладает списком специфических отличий в сравнении с баней и домом. Основные различия в следующем:

• Небольшой вес опорной конструкции. Благодаря отсутствию утепления и тяжелых несущих конструкций нагрузка на фундамент выходит минимальной.
• Отсутствует отопление. Сарай не прогревается в зимний период, поэтому почва под ним промерзать не будет
• Низкая цена возведения. Используются простые материалы (брус, шпунтованная доска, лист оцинкованного железа, гвозди и саморезы)
• Простые и ровные формы строения.

Сарай не требует сложных архитектурных форм и эстетической красоты, поэтому появляется возможность использовать вторичное сырье переработки пиломатериалов и все работы проводить своими руками без найма специалистов и техники.

Для обустройства двухскатного сарая с гаражом и небольшим хозяйственным блоком идеально подходит свайный фундамент.

В чем выгода использования свайного фундамента?

Для двухскатного сарая с навесом и гаражом подходит любой тип основания. Однако именно сваи имеют ряд преимуществ, позволяющих обратиться именно к этой технологии. В их числе:

1. Надежность и долговечность винтовых оснований. Винтовые сваи позволяют выдержать большой вес постройки из любого материала, поэтому сарай при правильном монтаже прослужит вам долгие годы. А благодаря антикоррозионному покрытию (применяется для обработки оцинкованных винтовых образцов свай) фундамент на сваях хорошо переносит любые контакты с влагой в грунте.
2. Появляется возможность строительства зданий и сооружений на нестабильном грунте.При обустройстве свай их длина выбирается из расчета погружения на максимальную глубину до плотных слоев почвы. В результате вы никогда не столкнетесь с проблемой перекоса сарая.
3. Быстрый монтаж основания. Так как сарай является нежилой постройкой, времени на его возведение должно быть потрачено минимально. Но это не должно сказаться на надежности сооружения.
4. Низкая цена свай (в среднем за сваю в 2,5 м и диаметром 60 мм цена варьируется от 1250 до 1500 рублей). Свайно-винтовые основания под сарай можно изготавливать своими руками, не боясь нарушить технологию возведения. Выбрали для устройства неровное место? Благодаря достаточной высоте свайных конструкций будущее основание сарая легко выровнять с помощью уровня. Также не стоит забывать, что для свай не нужно своими руками копать ямы и портить ландшафт участка.

При покупке свай обратите внимание на состояние металла, угол наклона спирали и оголовок. Свая должна изготавливаться по ГОСТ 977-89. Только тогда ее долговечность составит более 100 лет.

Этапы возведения свайного фундамента под сарай

Как при устройстве ленточного основания или плиты, так и при строительстве винтового фундамента необходимо провести подготовительные работы по расчистке места под сарай. Посмотрите видео, как расчистить участок под сарай.

После этого этапы работы заключаются в следующем:

• Снимаются верхние плодородные слои земли.
• Если бурение будет проходить своими руками, то в специально изготовленное отверстие сваи в верхнюю часть устанавливают длинный рычаг.
• 2-3 человека вкручивают по часовой стрелке сваю по принципу штопора. При этом необходимо постоянно наблюдать за вертикальным уровнем для того, чтобы в итоге столб у вас встал ровно и сооружение не покосилось. Чаще всего рабочие разделаются – 2 выполняют работу по вкручиванию сваи, а 3-ий следит за соблюдением уровня.

При отклонении столба всего на 2° появляется критичная опасность стабильности будущего сооружения. В случае если свая “пошла неровно”, необходимо снова выкрутить изделие и начинать вкручивать уже в 30-40 см от предыдущей ямы.

• При достижении необходимой глубины заложения, оголовки еще раз проверяются по уровню. После чего верхняя часть вместе с отверстием необходимо срезать болгаркой.
• Вовнутрь сваи заливаем бетон, приготовленный здесь же на площадке своими руками. После его застывания остается только приварить несколько швеллером к готовым столбам. На швеллерах будут устанавливаться перекрытия и стены сарая. Для улучшения сопротивления металла к действию влаги и кислот требуется обработать сваи вместе со швеллером сверху раствором битумной мастики.

Этапы возведения сарая с двускатной крышей

Как только свайно-винтовой фундамент готов, можно сразу же приступить к возведению сооружения. Вся работа состоит из 4 этапов:

1. Выполняется обрешетка фундамента доской 100*50 мм. После чего укладывается утеплитель марки ROCKWOOL (либо без него), а внизу прикрепляются обычные OSB плиты шириной по 8 мм. Всю конструкцию окрашиваем краской НЦ, а на пол укладываем шпунтованную влагостойкую ДСП, толщиной 15 мм.
2. Стены делаем по каркасно-щитовой технологии. При этом вам понадобиться доска 100*50 мм и OSB щиты шириной 12 мм. За счет применения OSB щитов нам удастся сэкономить на укосах, перекладинах и соединениях досок между собой.
3. В вертикальный отсек стены прибиваем деревянные перегородки. Они служат для удержания в конструкции утеплителя, так как со временем он будет оседать. Стойку под конек обязательно делаем усиленной. Зашиваем стены OSB плитами без применения парозащитной пленки.
4. Осталось возвести 2 скатную крышу и обколотить ее фронтонами. Расстояние между ними должно быть не менее 3 метров. Для кровли используем плоские оцинкованные листы металла или рубероид.

Как видите, работа несложная и легко выполняется своими руками без привлечения специалистов.

Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.

Выбирая фундамент под сарай, индивидуальный застройщик, строительного образования не имеющий, часто останавливается на столбах из стеновых блоков формата 2 х 2 х 4 дм. Мотивирует он это тем, что хозблок будет небольшим и сверхлегким, однако законов природы никто не отменял:

• на глинистом грунте столбы либо завалит горизонтальными силами пучения, либо выдавит наружу этими же усилиями, но приложенными к подошве столба;
• малый вес постройки здесь скорее недостаток, а не преимущество, так как он силы пучения уравновесить не сможет;
• дожди и талые весенние воды не обойдут строение стороной, будут разрушать арматуру внутри железобетона или способствовать раскрытию трещин в бетонных блоках при замерзании после намокания конструкционного материала.

Поэтому необходимо учесть рельеф, узнать уровень УГВ и структуру грунтов на участке. Однако геологические изыскания обойдутся дороже всей постройки под ключ, домашнему мастеру заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» тоже лишен логики, так как пласты залегают неравномерно, плывуны практически не определяются с поверхности, реальный срок эксплуатации может отличаться.

Самый простой способ самостоятельного исследования почвы в пятне застройки – пробное вкручивание винтовой сваи. Изделие погружается вручную, позволяя определить уровень грунтовой воды и глубину несущего пласта по резко увеличившемуся моменту затяжки.

Важно! Пласт должен лежать ниже отметки промерзания региона эксплуатации, чтобы исключить силы пучения полностью.

Выгоднее всего сделать пробное вкручивание для любой технологии строительства фундамента на пучинистых грунтах, насыпях или пылеватых песках, просаживающихся под весом постройки ежегодно.

Варианты фундамента сарая

После самостоятельных импровизированных геологических изысканий следует учесть характер почв в пятне застройки:

• песок крупной фракции, скала или гравелистый грунт – самый удобный вариант основания для хозблока, достаточно столбов из кирпича или стенового блока, заглубленных на два – один ряда, соответственно, ростверком станет нижний брус обвязки «каркасника»;

• супесь – ввиду возможного вспучивания предыдущий вариант придется дополнить утеплением столбов под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида, свернутого в цилиндр, асбестовой или полиэтиленовой трубы;

Сарай на буровых сваях

• суглинок, глина, сложный рельеф, влажная почва (грунтовая вода высоко) – дешевле обойдутся только винтовые сваи, для которых не нужно бурить скважины, укладывать дрены, утеплять конструкции и гидроизолировать их.

Монолитный столбчатый фундамент и лента МЗЛФ не рассматриваются в этой статье в принципе, так как их возведение обойдется дороже каркасного сарая, что экономически не выгодно для надворной постройки.

Ввиду того, что монолитный ростверк для хозблока излишне дорогой, во всех указанных конструкциях используются деревянные балки по оголовкам свай и столбов. В этом случае невозможно залить пол по грунту, применяется перекрытие нулевого уровня по балкам.

Однако при возведении сарая для домашнего скота этот вариант непригоден в принципе, так как древесина гниет и стачивается лопатами при уборке, требуется частый ремонт. Поэтому для телятников, птичников проще увеличить бюджет строительства, залить наземный монолитный пояс, являющийся модификацией ленточного фундамента для легких построек.

Сваи винтовые

Основной проблемой данной технологии является поиск производителя СВС конструкций. При наличии сварочного аппарата и практики его использования можно . У каждого производителя существует таблица несущей способности на разных почвах, позволяющая определить шаг свай.

Таблица несущей способности винтовых свай СВС

Каркасный хозблок редко весит больше 2 т, поэтому расчеты покажут, что фундамент под сарай может опираться на единственную сваю. Однако следует учесть, что металлопрокат и пиломатериалы, из которых изготавливаются балки ростверка, провисают под своим весом уже на 2,5 – 3 м. Поэтому сваи следует ставить чаще, с максимальным шагом 1,5 – 2 м. Технология имеет вид:

• – обноски выносятся на 1 м за периметр стен, по ним натягивается струна или шнур;
• лидер-лунки – пробуриваются ручным инструментом или выкапываются лопатой, служат кондуктором для лопасти сваи, задают направление, глубина 0,4 м, диаметр немного меньше размера лопасти;

• погружение – СВС вкручиваются рычагами вручную или дрелью мощностью от 1,5 кВт (потребуется усилитель крутящего момента – мультипликатор, цена вопроса 3 – 5 тысяч или прокат оборудования);
• выравнивание – лазерным инструментом или гидроуровнем производится разметка единого горизонтального уровня на теле каждой сваи, трубы срезают УШМ с оснасткой по металлу;
• бетонирование – полости СВС заполняются тощим бетоном для предупреждения коррозии внутренних стенок, процедура никак не влияет на несущую способность, следующий этап можно начинать, не дожидаясь гидратации цементного камня;
• оголовки – стальной ростверк слишком дорогой для хозблока, а деревянные балки проще крепить на площадках, которыми снабжены оголовки свай, фиксация производится гвоздями или анкерами, так как обычный каленый саморез может срезать горизонтальными нагрузками.

Оголовок сваи винтовой для крепления бруса нижней обвязки

Важно! На сваи силы пучения не действуют, наружные грани труб защищены антикорром. Однако конструкция здания получает подполье, периметр которого необходимо зашить декоративным материалом (обычно асбоцементный лист, оклеенный гибкой черепицей, профнастил или сайдинг цокольный). Для обеспечения проветривания подполья в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 от периметра подполья.

Сваи буровые (буронабивные)

Следующим вариантом фундамента сарая на глинистых почвах становятся буровые сваи, сделать которые можно по технологии:

• вынос осей натурных – разметка аналогична предыдущему случаю;
• скважины – пробуриваются ручным инструментом или мотобуром, шаг 1,5 – 2 м, глубина по расчету;
• опалубка – изготавливается из свернутого в цилиндр рубероида (край фиксируется скобами), полиэтиленовой или асбоцементной трубы;

• – проволочными скрутками к 4 вертикальным стержням (диаметр 8 – 10 мм, сечение периодическое «рифленка») крепятся хомуты круглой или квадратной формы (арматура гладкая, диаметр 6 мм), защитный слой обеспечивается круглыми полимерными шайбами, крепящимися на прутки;

Варианты каркасов для армирования буровых свай

• бетонирование – залить смесь удобнее через самодельные воронки, уплотнять ее лучше прутками или глубинным вибратором.

Столбы из блока стенового 40 х 20 х 20 см

На непучинистых грунтах столбчатые фундаменты сооружаются за несколько часов и считаются самым дешевым вариантом. Если почвы глинистые, у застройщика остается два варианта:

• сделать (ликвидируется основное условие вспучивания путем отвода талых/почвенных вод), утеплить подошву (ввиду небольших размеров здания пенополистирол высокой плотности придется укладывать по всему периметру и под отмосткой для сохранения тепла недр);
• или заглубить столбы ниже промерзания, произвести засыпку пазух нерудным материалом (песок, щебень);

Столбчатый фундамент на пучинистом грунте должен залегать глубже промерзания

В первом случае фундамент под сарай обойдется дороже, поскольку ЭППС имеет высокую цену. Во втором варианте резко увеличится объем земляных работ. Поэтому будет рассмотрена технология на ровном участке с низким УГВ для крупного песка, скалы или гравелистой почвы:

• натурные оси – выносятся шнурами по обноскам, удаленным от котлована на 1,5 м;
• шурфы – под каждым столбом удаляется пахотный слой (обычно 40 см);
• подушка – подстилающий слой толщиной 20 – 40 см отсыпается щебнем на влажном грунте или песком на сухой почве, каждые 10 см трамбуются виброплитой или вручную бревном;
• дренаж – перфорированные в нижней части гофротрубы укладываются по периметру отмостки, отводят талые и ливневые воды, засыпаются щебнем, укрываются со всех сторон геотекстилем;
• кладка – из кирпича керамического или блоков 20 х 20 х 40 см возводятся тумбы, на которые будут уложены балки деревянного ростверка.

Забирка оформляется по аналогии со свайно-ростверковыми фундаментами.

Столбы из покрышек авто

Индивидуальные застройщики часто используют выработавшие ресурс колеса машин в строительстве и ландшафтном дизайне. Покрышки применяются в качестве конструкционного материала фундамента или опалубки. Технологии отличаются, выбираются в зависимости от процента глины в почвах:

• на пучинистых грунтах – отрываются шурфы по углам и с шагом 1,5 – 2 м под длинными стенами, внутрь укладываются колеса стопкой, внутреннее пространство заполняется щебнем, который уплотняется трамбовкой, обратная засыпка обязательно инертным материалом (например, песком);

Столбы из покрышек заглубляются ниже отметки промерзания и засыпаются щебнем

• на скальном, щебеночном или крупнопесчаном грунте – достаточно убрать плодородный слой, отсыпать шурфы песком, уплотнить его виброплитой, сделать бетон марки М15 и выше, заполнить внутреннюю полость покрышки и уплотнить смесь штыкованием.

Покрышка служит опалубкой для бетона и демпфирует подвижки грунта

Существенным недостатком является большой диаметр резинотехнических изделий. Стену опирают по центру колес, на углах резина выступает на двух сторонах, на прямых участках – с одной. Это затрудняет изготовление забирки, без которой в подполье проникнет влага и грызуны. Поэтому облицовка крепится на каркасе, имитирующем цоколь или в листовых материалах вырезают проемы, а колеса окрашивают для более приемлемого дизайна фасадов.

Важно! После отвердевания бетона конструкция частично теряет демпферные свойства, поэтому при возможности вспучивания лучше использовать первый метод.

Монолитный наземный пояс

Данная технология является единственной, позволяющей сделать полы по грунту, оптимальные для долгосрочной эксплуатации в птичнике или коровнике. На начальном варианте возможны варианты в зависимости от грунтовых условий:

• непучинистые почвы – дополнительный мероприятий не требуется, если земля сухая, при высоком УГВ необходим дренаж и гидроизоляция;
• глинистый грунт – по периметру постройки и под отмосткой необходимо заложить утеплитель для сохранения геотермального тепла под неотапливаемым зданием, изготовить пристенный дренаж и обработать гидроизоляционными материалами доступные поверхности бетона, чтобы исключить вспучивание;

На следующих этапах технология возведения монолитного пояса состоит и операций:

• разметка – обноски удаляются за периметр на 1,5 – 2 м, для каждой стены натягивается 2 шнура по внутренней/наружной грани фундамента;
• земляные работы – плодородный слой снимается внутри осевых линий целиком, так как на нем запрещено изготавливать стяжку пола по грунту;
• подстилающий слой – фундаментная подушка из щебня или песка, смеси ПГС толщиной 0,2 – 0,4 м, периметр больше размера фундамента на 0,2 м с каждой стороны;
• дренаж – замкнутый контур из перфорированных труб, лежащих на уровне подошвы с уклоном в одну сторону 4 градуса;
• утепление – только на глинистом грунте, периметр выстилается экструдированным пенополистиролом, утепляется отмостка на глубине 0,4 м;
• опалубка – фанерные или дощатые щиты монтируются вертикально, борта выше проектной отметки на 5 см, чтобы избежать расплескивания бетона при виброуплотнении;
• армирование – каркасы из продольных стержней 6 – 10 мм, обвязанных прямоугольными хомутами из гладкой арматуры 6 – 8 мм;
• заливка – укладка смеси по кругу с одновременным уплотнением (штыкование прутком либо глубинный вибратор).

Монолитный ленточный пояс для хозблока с отмосткой

Уход за бетоном позволит избежать раскрытия трещин, заключается в периодическом увлажнении насыпанных опилок. Как вариант – можно укрыть бетонные поверхности пленкой, снизив испарение влаги.

После распалубки все доступные грани монолитных балок гидроизолируются мастикой битумной, обмазочными или штукатурными материалами, или на поверхности наплавляется рулонный материал (например, Технониколь).

Пол по грунту – плавающая стяжка, отсеченная от фундамента демпферной лентой. Отмостка необходима для отвода талых и дождевых вод от стен сарая.

Таким образом, для сарая может быть выбран любой бюджетный фундамент из рассмотренных вариантов. Основными критериями остается характеристика грунта и уровень УГВ, рельеф и вес постройки, тип пола/перекрытия и назначение хозблока.

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 - 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 - 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 - 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

1. В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
2. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
3. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
4. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
5. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
6. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент - песок- гравий, как 1:2: 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
7. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
8. Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Столбчатый

Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

1. Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 - 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
2. Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
3. В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
4. После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
5. Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Плита

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Типы сараев и почв

Прежде чем рассмотреть типы фундамента для сарая, следует определиться с видом самого этого строения. Выделяют следующие виды дачных сараев:

1. С односкатной крышей. Кровля целиком плоская и немного наклонена по отношению к задней стенке. Именно по этой причине при постройке такого сарая площадь несколько ограничена. У такой постройки в большинстве своем есть одно окно и двери. Для этого типа сараев подойдет фундамент ленточного типа мелкозаглубленный.
2. С двускатной кровлей. Один из популярных у дачников видов постройки. Пол изготавливают из досок шпунтованных, а дверь висит на трех петлях. Окон может быть как одно, так и несколько. Для такой постройки подойдет абсолютно любой тип фундамента.
3. Ларь. Очень легкий и приземистый. В нем, как правило, хранят инвентарь для сада. Площадь такого помещения минимальна. Фундамент для таких построек возводится самый обычный и простой.

   Чертеж сарая типа Ларь

4. Теплица комбинированная. Строится исключительно в том случае, когда территории под сарай может просто не хватить. Такие помещения прекрасно подходят для проращивания семян всевозможных растений и, чтобы разводить комнатные в горшках. Здесь можно применить ленточный или столбчатый фундамент.
5. Времянка. По сути, это полноценное жилье с практически отсутствующими удобствами. В зимний период здесь зачастую хранят садовый инвентарь и инструменты либо другое оборудование. Летом времянка, в принципе, пригодна для жилья. Для большего комфорта туда проводят летний душ, электричество и прочие блага цивилизации. Лучший тип фундамента для времянки - ленточный.

Вид возводимого фундамента напрямую зависит не только от крепости будущей постройки, но и от типа почвы, на которой он строится.

1. В случае песчаного грунта, который может поплыть во влажных условиях, не сжимается и промерзает на полметра, подойдет винтовой, монолитный или ленточный фундамент.

   Пример ленточного фундамента под сарай

2. На супесной и суглинистой земле, промерзающей до двух метров и ниже, склонной к плывунам, возводят только ленточную основу. Она же подойдет для глинистой почвы, которая может оказывать на фундамент высокое давление.
3. Не размывается и не подвергается сжатию гравийная почва, ее промерзание - не больше полуметра. Самым простым и недорогим в этом случае станет монтаж столбчатого основания.
4. Лучше всего наличие для постройки скального грунта. Он лишен всех вышеперечисленных недостатков, но имеет свой: твердость. На нем можно работать с любым типом фундамента, исключая винтовой.

Рассмотрим виды фундаментов для сарая, которые можно соорудить своими руками.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент - идеальный и простой вариант для постройки легких зданий. На таком фундаменте можно сделать постройку из пеноблоков, но прежде, чем начать строительство, нужно исследовать почвенный состав: если он однородный и уплотненный, то возможно сделать фундамент из кирпича либо пеноблоков.

Нужно помнить, что постройка основы своими руками - требующая терпения работа. Столбчатый фундамент лучше всего делать заливным или с применением кирпичных или бетонных блоков, просто установив их по углам и в местах угловых элементов стен.

Чтобы возвести столбчатый фундамент, понадобится сделать следующее:

• Работа начинается с разметки предполагаемой конструкции. Затем снимают слой дерна на глубину примерно в полсантиметра;
• Выкопать ямы в местах расположения столбов. Глубина каждой - минимум 15 см от уровня почвенного промерзания;
• Дно каждой ямы заполнить песком и гравием. Образовавшуюся насыпь нужно утрамбовать;
• В случае монтажа заливных столбиков - сделать деревянную опалубку c армированием. Существует два способа армирования. В первом просто укладывают готовые сетки из арматуры, а во втором - раскладывают пруты с интервалом 200 х 200 мм и скрепляют их проволокой в месте пересечения. Для монтажа кирпичных столбиков этот материал выкладывают толщиной в полтора кирпича с обязательной шовной перевязкой для прочности конструкции. Если сарай планируется возводить мощный, то можно использовать для столбов бетонные блоки. Для столбиков также возможно использование пеноблоков небольших размеров;
• Изготовить бетонную смесь и сделать заливку. Кубометра бетонной смеси хватит приблизительно на 10 м2 столбов.
  • Чтобы сделать бетонный раствор важно соблюсти верные пропорции. Для этой цели понадобятся:
    • щебень или гравий - 6 частей;
    • песок - 3 части;
    • цемент - 1 часть;
    • вода - 1 часть.
  • Если закладывается фундамент из кирпича, то нужен более концентрированный раствор для его кладки. Требуется перемешать смесь до однородной консистенции так, чтоб не было комков. Далее, залить смесь в опалубку. Максимальная глубина заливочного фундамента не должна превышать полметра. Дать время бетону отстояться. Чтобы на поверхности не образовались трещины, необходимо увлажнять конструкцию. Только после того, как бетон полностью застыл, можно перейти к следующим этапам работ.

Фундамент ленточный для сарая

При постройке сараев не меньшей популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он способен выдерживать разные нагрузки, дешев, устойчив и позволяет сделать внутри себя подвал.

Схема для постройки ленточного фундамента под сарай

Этот вид основы используется на любых почвах и для любых построек.

1. По всему периметру сарая нужно выкопать траншею: должна иметь глубину ниже на 150 мм от уровня почвенного промерзания, чтобы избежать нагрузок во время ее деформации зимой. Ширина траншеи делается на 30 см больше, чем планируемая ширина фундамента.
2. На дно сначала насыпается подстилка из 10-сантиметрового слоя щебня, а затем - из 5-сантиметрового слоя песка. Каждый из слоев тщательно трамбуется.
3. Из досок сделать опалубку высотой около 300 мм над землей. Так поднятое основание строения убережется от промокания.
4. В опалубку для упрочнения фундамента вложить арматурную сетку с ячейкой 300 мм или арматурный прут диаметром два и более сантиметров.
5. Залить основание бетоном, а после его затвердения снять каркас и засыпать землей промежутки между стенками рва и фундаментом.
6. Сверху накрыть основание гидроизоляционным слоем.

Фундамент из шлакоблока

Шлакоблок - дешевый материал, который состоит из шлака, щебня, песка, цемента и других компонентов. В качестве фундамента он отлично подойдет для малогабаритных построек.

Но фундамент из шлакоблока имеет свои недостатки:

• Гигроскопичен из-за пористости структуры;
• Имеет высокую теплопроводность;
• Нестоек к морозу.

Схема возведения фундамента из шлакоблока включает следующие этапы:

• Выровнять почву в месте постройки;
• Вырыть ров для ленточного основания из шлакоблока;
• Устроить на дне траншеи подушку: необходимо высыпать слой песка, гравия либо известнякового отсева и утрамбовать его;
• Расстелить рубероид - он составит основу для гидроизоляции;
• На слой рубероида может быть установлен железобетонный блок или залита армированная подушка;
• Уложить первый ряд шлакоблока. Следующий нужно укладывать в разбежку, то есть от углов к центру. Ряды блоков соединяются сантиметровым слоем бетонного раствора;
• Для прочности раствор можно также залить в полости шлакоблока;
• Когда фундамент достигнет расчетной высоты, ростверк нужно укрепить армирующим поясом;
• Стенки фундамента из шлакоблока можно покрыть мастикой, на которую прикрепится теплоизоляция. Для нее используют панели, изготовленные из пенополистирола. Котлован следует засыпать и начать кладку стен.

Важно! Чтобы фундамент ложился ровно, в углах устанавливают арматуру и натягивают по ней веревку. В дальнейшем кладку производят по этому уровню.

Фундамент из покрышек

В последнее время у дачников широко распространены основания, возведенные из отслужившего материала. Для этого могут использоваться шпалы или покрышки.

Пример фундамента из покрышек для сарая

Преимущества фундамента из покрышек:

• Экономия на материалах;
• Резина дает отличную гидроизоляцию;
• Шины - прочный и долговечный материал;
• Покрышки могут служить «подушкой» в зонах сейсмической активности;
• Простота в изготовлении.

Важным нюансом является то, что покрышки должны располагаться на одном уровне, чтобы не появился перекос.
Фундамент из покрышек может быть возведен как ленточного, так и столбчатого типа. Для его постройки нужно расчистить площадь, нивелировать грунт, шины уложить в два слоя - лучшим будет использование покрышек грузовых автомобилей. Потом внутрь колонны засыпается грунт на 80 % объема шины.

Поверх нужно уложить рубероид для обеспечения ровной поверхности и гидроизоляции. После чего можно заливать бетон. Для увеличения прочности конструкции можно вместо засыпанного грунта использовать бетон.

В дополнение к этому возможно применить армирование фундамента из покрышек.

Фундамент из шпал

Фундамент из шпал является прочной и долговечной конструкцией. Обычно шпалы изготавливаются из высококачественного железобетона и могут быть заменены при неисправности.

К недостаткам относятся:

1. Ограничение в размерах. Шпалы имеют стандартный размер в 2,7 метра, поэтому фундамент будет собран из подобных сегментов.
2. Недоступность отслуживших шпал. Достаточное их количество трудно найти в продаже.
3. Запах шпал - специфический, он достаточно долго не выветрится.
4. Проблемы с транспортировкой.
5. Материал не экологичен.

При строительстве основания из шпал они применяются как материал для ростверка. Когда опоры под основу готовы и полностью высохли, на них укладываются концы шпал. Для строительства сарая лучше применять шаг в 135 см, тогда одна шпала опирается на три опоры.

Пример фундамента из шпал для сарая

Ростверк для фундамента может быть собран с помощью шпал из дерева.
Если применять шпалы под основание для строения, которое будет возводиться из кирпича или блоков, можно выполнить работы не только по технологиям монтажа ростверка из шпал на заливных столбах, но и немного другой вариант постройки, что предполагает возведение полного ленточного фундамента.

Этапы этого процесса имеют такую последовательность:

1. На строительной площадке выкапывается ров под монтаж ленточного фундамента, ширину которого нужно сделать равной удвоенной ширине шпал.
2. После окончания земельных работ на дно рва насыпается подушка из 10-сантиметрового слоя гравия и 30-сантиметрового слоя песка. После этого глубина рва должна составить полметра: этого вполне хватит для устройства трех- или двухслойной укладки шпал.
3. Дно и стенки рва выстилают пленкой для гидроизоляции, сверху на нее укладывают шпалы одна на другую стопкой.
   Важно! Укладывая шпалы, надо не забывать делать обвязку. Выполняется она путем расположения шпалы, находящейся в верхнем ряду, на паре нижних соседних элементах (шпала должна закрывать просвет вертикального стыковочного шва).
4. После окончания укладывания шпал в образовавшееся пустое пространство заливают цементно-песчаную смесь.

В таких случаях часть фундамента, предназначенную для цокольного (подвального) этажа, выполняют из кирпича либо бетонных блоков. Подобная технология допускает использование для укладки исключительно железобетонных шпал. Деревянные изделия в этом варианте допускаются для возведения стен или монтажа перекрытия цоколя.

В итоге получается, что шпалы служат армирующим слоем, который усиливает прочностные характеристики фундамента, повышает жесткость основы и дает возможность экономить затраты на бетон и арматуру.Сарай на ленточном фундаменте

Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.

Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.

Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.

Какой фундамент лучше для сарая

Типы фундаментов под сарай

Критерии выбора:

• Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
• Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
• Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

1. Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
2. Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
3. Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
4. Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Пример готовой траншеи наполненной песком в качестве подушки

Учитывая, что габаритные размеры таких конструкций небольшие, то и земляные работы тут минимальные. Как правило, строительство монолитного основания состоит с нескольких этапов:

• Разработка эскизного чертежа будущего здания;
• Разметка строительной площадки с учетом размеров фундаментной плиты, ее толщины и габаритов;
• Рытье котлована на глубину до 60 см, больше делать нет смысла через высокую прочность плиты и равномерность распределения массы конструкции;
• Дно траншеи нужно тщательно выровнять, утрамбовать и засыпать на дно песчано-гравийную подушку. Ее также нужно утрамбовать, чтобы толщина подушки была не более 15-20 см. Для облегчения трамбовки, подушку можно предварительно смочить водой.
• По сторонам готового котлована нужно установить опалубку, в которой внутренние габаритные размеры соответствуют заданным параметрам фундамента. Готовую опалубку выровнять по горизонтали и вертикали.
• Теперь нужно сделать качественное армирование котлована. Для этого используется металлическая сетка с размерами 8 мм, можно использовать и меньшую, только тогда нужно уменьшить интервал между прутьями. Рекомендуется ее соединить с опалубкой, но часто этого не практикуют, чтобы построить фундамент в значительно меньшие сроки.
• Теперь нужно залить котлован жидким бетоном, тщательно разровнять и утрамбовать. При необходимости, верхнюю кромку нужно выровнять жидким бетоном с помощью гидроуровня.

Монолитный ленточный фундамент для сарая готов. Теперь остается подождать приблизительно 3-4 недели, пока бетон наберет марочную прочность и можно начинать возводить несущие стены с пеноблоков или иных тяжелых строительных материалов.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фундамент ленточный мелкозаглубленный

По конструкции он практически не отличается от монолитной плиты, только в таких случаях в качестве строительных материалов используется кирпич, пеноблоки. Можно также использовать готовые бетонные блоки, но их установка затратная и фундаменты с блоков не практикуют для возведения сараев.

Поэтому, стоит рассмотреть этапы постройки основания с натурального камня, который всегда есть на строительных площадках. Такая технология будет практически идентичной до кирпичной кладки или установки пеноблоков.

1. Нужно сделать разметку будущего основания с учетом толщины несущих стен.
2. Выкопать траншеи по всему периметру здания. Если в проекте предусматривается еще и промежуточные стены, тогда траншею нужно сделать и под них.
3. Глубина траншеи для пучинистых почв должна составлять не более 1 метра, иногда делают меньше, если под рыхлой почвой обнаружен слой твердой породы.
4. На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, утрамбовать ее и залить жидким бетоном. Подушку оставить сохнуть несколько дней.
5. За это время стоит сделать деревянную опалубку по внешней и внутренней стороне траншеи, соединить стенки между собой в верхней части, а внешнюю поверхность покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом.
6. На готовую бетонную поверхность выложить послойно битый камень, пространство между камнями засыпать мелким гравием и равномерно по слоям заливать бетоном. Как правило, армирование тут не практикуют, хотя можно сделать обвязку в несколько горизонтальных слоев.
7. Поднимать камень послойно до поверхности, затем закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на неделю сохнуть.

В случаях, когда можно построить ленточное основание с бетонных блоков или пеноблоков, тогда ширина траншеи должна соответствовать толщине блоков, а между рядами нужно предусматривать арматурную сетку.

Строительство ленточных фундаментов с бетонных блоков затратное, но и надежное, ведь не нужно использовать несколько слоев гидроизоляции.

Но возвести своими руками конструкцию с бетонных блоков сложно, а вот ленты с пеноблоков более легкие и их можно быстро устанавливать на бетонный раствор.

Видео строительства каркасного сарая на покрышках (столбчатый фундамент)

Свайно-ростверковые фундаменты для сараев

Свайно-ростверковые фундаменты для сараев

В некоторых случаях, на строительной площадке есть сложный рельеф местности, а выравнивать его сложно, то оправдывает себя столбчатая конструкция с ростверками.

В таких случаях можно построить основание с готовых винтовых свай, но это дорого. А можно прямо на площадке сделать асбестовые сваи своими руками и установить их в скважины. Преимущества такого основания очевидны:

• Сарай можно возвести даже на сложном рельефе;
• Не нужно использовать сложную гидроизоляцию цоколя, ведь он не дотрагивается до поверхности грунта;
• Скважины и сваи можно сделать своими руками;
• Технология простая и доступная каждому, тут используется минимум механизированной техники;
• Стоимость возведения оснований такого типа небольшая.

Ростверки, на которых затем будет возводиться сарай, можно сделать с пеноблоков, дерева или металлических листов. Нужно сразу предусмотреть теплоизоляцию пространства под ростверком, а сваи лучше заливать в асбестовые трубы или скрученные с рубероида трубки. Такая конструкция будет более долговечной.

Таким образом, практически любой тип основания для сарая на пучинистых почвах возвести своими руками не составит труда. Даже свайно-ростверковые фундаменты делаются за считанные дни, причем сразу после заливки свай бетоном можно возводить ростверк.

Понятно, что самой трудоемкой будет монолитная плита, причем ее нужно заливать сразу с нескольких бетономешалок одновременно. А оптимальной будет ленточная конструкция, сделать ее своими руками можно с любых подручных строительных материалов.

Строительство собственного дома немыслимо без места, в котором можно хранить инструменты. Сарай, гараж или подобная хозпостройка предваряет «освоение» земляного участка . Ну а само строительство начинается с фундамента. Приготовить фундамент под сарай своими руками задача несложная, но требует подготовки. Кроме того, полученный бесценный опыт пригодится в дальнейшем. Тема теоретических и практических навыков покажется чрезвычайно полезной, при работах над более крупными объектами.

Хозяйственная постройка на участке, на первый взгляд, может показаться очень несложным, в части строительства, сооружением. Простота эта обманчива . Но не стоит забывать, что основательность подхода при строительстве обеспечит длительную эксплуатацию без ремонта. Внешний вид без трещин и сырости, будет привлекательным при грамотном строительстве, начинает которое, вне зависимости от того, что это будет фундамент.

Грунт как он есть

Перед началом работ нужно ответить на вопрос, как сделать так, чтобы постройка долгое время стояла без брака и без излишних затрат . Ответ заключает в себе множество условий, на которые следует обратить пристальное внимание. Прежде всего, надо выбрать тип фундамента, который без ущерба для себя воспримет, распределит и передаст на грунт нагрузку от здания, и при этом не деформируется сам.

Речь идёт о сравнительно недорогом строительстве гаража или сарая, затраты должны быть экономически обоснованы . Зачем вкладывать большие средства в виде плитного фундамента глубокого залегания туда, где можно обойтись дешёвым свайным фундаментом?

На выбор типа основы будущей постройки, прежде всего, влияет почва, расположенная на площадке. В наших широтах встречается скальный, песчаный, гравийный грунты. На месте строительства могут оказаться неблагоприятные для строительства супеси и суглинки.

Скальный вариант грунта самый благоприятный для строительства — это практически естественный вариант фундамента, который приготовила сама природа. Он устойчив, не меняет структуру при морозах, не подвержен влиянию влаги. Недостаток только один – рыть его очень трудоёмкое занятие, компенсирует которое только его небольшие объёмы. На таком грунте глубина основания может быть не очень глубокой.

Насколько хорош вышеописанный тип, настолько плох вид из супеси и суглинка . У него высокое значение глубины промерзания, как и песчаный грунт, он образовывает плывуны, что при недостаточной глубине устройства фундамента может переместить стенку сооружения в сторону. При этих типах почвы, фундамент должен превосходить глубину промерзания.

Хозяйственные постройки не слишком тяжёлые, поэтому для них подойдёт мелкозаглублённый фундамент , зависимость от воздействия низких температур на почву никуда не делась, в среднем считается, что глубина фундамента под сарай достаточна, при размере шестьдесят сантиметров.

Ленточный

Исторически сложилось, что самым часто использованным является фундамент ленточный. Для сарайчика 6 на 3 метра такой вариант неплох, так как тонкости производства этого фундамента известны практически всем . Ленточный фундамент под сарай достаточно оправданный выбор, это проверенное временем решение, если его правильно построить, прослужит многие годы .

Напомним, как его сделать.

По периметру строения, чем бы оно не было, роется траншея , шириной около семидесяти сантиметров, глубина должна на пятнадцать сантиметров превосходить уровень промерзания. Дно утрамбовывается в несколько проходов , затем на дне готовится подушка. Она окончательно выравнивает дно канавы, и берёт на себя часть функций самого фундамента, плюс обеспечивает защиту от влаги.

Сделать фундамент без подушки, часто встречающаяся ошибка строителей. Подушка лучше справится со своими «обязанностями» если сделать два слоя: утрамбованный десятисантиметровый слой щебня и вполовину меньший песка. Затем готовится опалубка , её высота должна быть на двадцать пять сантиметров выше уровня земли.

Армирование укрепит бетон и основу дома. Из арматуры диаметром 1,2 сантиметра вяжется сетка с шириной ячейки около тридцати сантиметров. В подготовленную яму поэтапно заливается бетон, после застывания удаляется деревянный каркас, оставшиеся пустоты засыпаются землёй. После укладки гидроизоляции, можно продолжать строительство. Знание технологии как залить фундамент под сарай и практический опыт пригодятся при дальнейшем обустройстве участка.

Столбчатый

Более дешёвым будет столбчатый фундамент под сарай. Широкому распространению такого варианта мешает только то, что его нельзя закладывать на подвижных грунтах , так как связь между опорами недостаточно жёсткая. Однако, благоприятные грунты делают столбчатый фундамент под сарай лучшим выбором. Этот фундамент, так же как и ленточный, вполне возможно изготовить самостоятельно.

Работы предусматривают по углам, а в зависимости от конструкции, и в местах пересечения стен, установку столбов . Столбчатый фундамент под сарай предусматривает использование кирпичных, бетонных, залитых цементным раствором труб из асбеста. Работы требуют упражнений с лопатой, но в гораздо меньшем объёме, чем при ленточном основании.

Ниже глубины промерзания копаются ямки, дно их уплотняется, засыпается пятнадцати сантиметровая подушка из щебёночно-песчаной смеси. Она также утрамбовывается. Следующий этап – монтаж самих опор. Либо, после приготовления опалубки заливается раствор, либо укладываются кирпичи, смысл одинаков. Внутрь опоры устанавливается стержень из металла, увеличивающий несущую способность. Столбчатый фундамент под сарай сократит расход материала, объём земляных работ и время на постройку.

Пеноблоки

Пеноблоки достаточно распространённый строительный материал, который превосходно подходит для строительства фундамента . При выборе такого решения, из пеноблоков допустимо даже продолжить строительство, стены из этого материала не создадут добавочной нагрузки на основу. Но не стоит забывать, в этом случае о гидроизоляции.

Распространенность строительства из пеноблоков, обусловлена адекватной ценой на этот материал, его лёгкостью, не идущей в ущерб прочности . Прочность, в свою очередь, позволяет его применять и для формирования фундамента. Пожалуй, для сарая это лучший вариант основы.

Строительство такого типа похоже на создание ленточного фундамента. Точно так же разрабатывается по периметру грунт, дно требует уплотнения. Аналогично первому рассмотренному варианту создаётся подушка из двух слоёв. Деревянная отмостка создаст границы для бетона, высота которого находится в пределах двадцати сантиметров. После его заливки и застывания наступает время установки блоков.

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

• Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
• Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
• Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

• Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
• Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
• Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м 2 . При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м 2 . Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

• Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
• Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
• Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

• Отливкой в грунт;
• Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Заключение

Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.